Задать вопрос юристу
 <<
>>

Осенняя обработка почвы

Главная работа в огороде в октябре — это основная (осенняя) обработка почвы. *

Совет 959,

Осенняя обработка начинается с того, что после снятия урожая с поверхности грядки нужно удалить все растительные остатки, начиная с ботвы и стеблей и заканчивая уцелевшими сорняками.

Если их не убрать, на следующий год поражаемость растений грибными, бактериальными и вирусными болезнями может существенно повыситься. Кроме того, в некоторых растительных остатках зимуют некоторые вредители (например, яйца капустной тли в кочерыжках). *

Совет 960

Под осенней обработкой почвы прежде всего подразумевают глубокую перекопку. Черноземные грунты целесообразно перекапывать (вспахивать) на глубину до 30 см, грунты с меньшим слоем гумуса — на глубину пахотного слоя. Глубокое рыхление проводят там и тогда, где вспашка невозможна, — рядом с деревьями или многолетниками. Комья при осенней перекопке не разбивают — благодаря этому за зиму в почве накапливается больше влаги. Во многих случаях есть смысл провести перекопку с переворачиванием пластов грунта Совет №961

О том, стоит ли применять при осенней перекопке аналог плантажной вспашки — взаимоперемещения глубоких слоев грунта с верхними — сегодня идут дискуссии. Этот метод обработки почвы был разработан прежде всего для борьбы с сорняками, но выяснилось, что если количество одних видов сорных растений он сокращает, то другие, наоборот, при нем развиваются активнее. На основании этого некоторые специалисты в последнее время активно агитируют отказаться от данного агротехнического мероприятия, забывая при этом и о других предназначениях вспашки (углубление толщины плодородного слоя и борьба с вредителями, которые, оказываясь перед заморозками на поверхности, вымирают), и о разнице в условиях в разной местности, и, главное, о том, что в борьбе с сорняками и вредителями никогда нельзя ограничиваться одним-единственным методом — их всегда нужно чередовать, чтобы они имели возможность взаимо- дополнять друг друга. Нельзя и идеализировать ни один отдельно взятый агротехнический прием (да и не только агротехнический) — все они без исключения в чем-то дадут выигрыш, а что-то могут усугубить. Так, при поверхностной обработке в сочетании с обработкой плоскорезами, которую сегодня любят противопоставлять глубокому перекапыванию земли (вспашке), в более выигрышных условиях оказываются осоты и вьюнок, с которыми бороться труднее, чем с не цепкими однолетниками, размножающимися семенами. Так что разумнее всего действовать по обстоятельствам. Можно даже попробовать провести маленький эксперимент: какую-то часть огорода вспахать с переворачиванием, а какую-то нет, и посмотреть на следующий год, на какой из них сорняков будет меньше.

Совет 962

Аналог плантажной вспашки с переворачиванием пластов почвы можно применять и для борьбы с загрязнением тяжелыми металлами и ядохимикатами, причем, в отличие от обычной осенней предпосевной подготовки, в этом случае перекапывание может выходить за пределы плодородного слоя. Применяется этот прием только осенью. Понять, насколько это вам необходимо, можно по тому, что при сильной загрязненности почвы у растений ухудшается рост, они выглядят больными, но симптомов, характерных для известных болезней, не наблюдается, а агротехника при этом соблюдалась строго (что позволяет исключить ее ошибки).

Предположить, что причиной вялости и плохого роста огородных культур стала именно загрязненность, можио лишь по косвенным данным — по близости крупных автодорог и промышленных предприятий.

Совет 963

Если у вас на участке глубина плодородного слоя слишком мала, воспользуйтесь этим же вариантом перекопки-вспашки для того, чтобы его углубить. Для этого необходимо ежегодно вскапывать его на 2—3 см глубже, чем было, и заделывать «под лопату» органические или минеральные удобрения. От толщины плодородного слоя зависит, сколько именно питательных веществ достанется каждому растению на отведенной для него площади. Кроме того, на участках, где этот слой слишком тонок, хорошо будут расти лишь культуры с не очень развитой или горизонтально ориентированной корневой системой (а их немного), у остальных корни будут выходить далеко за его пределы и страдать от «недоедания». Толщину плодородного слоя можно приблизительно определить, глядя на изменения структуры и окраски почвы от поверхности к глубине. Плодородность слоя определяется содержанием в нем гумуса (перегноя), поэтому, внося удобрения в слои, где его не хватает, мы превращаем их в плодородные. *

Совет №964

Одновременно с глубокой перекопкой в грунт нужно внести и заделать на глубину 18—20 см основное удобрение: из органических — это прежде всего навоз или его концентрат гумисол, торф, компост и т. п., из минеральных — суперфосфат и сульфат аммония. Удобрения, как и весной, нужно вносить с учетом того, какие культуры вы собираетесь выращивать в этом месте на следующий год. Не забывайте, что некоторые овощи не любят навоза, другие — тех или иных минеральных удобрений. *

Совет 965

Если корнеплоды моркови имеют неправильную форму (особенно это касается «многохвостной» моркови), причина, скорее всего, кроется в избытке органики в почве. Место, где вы будете выращивать морковь, на достаточно плодородных почвах не стоит удобрять органическими удобрениями (вроде навоза) за два года до ее посадки.

Совет 966

Сидераты (зеленые удобрения) лучше всего закапывать в почву до начала их цветения — в этом случае их зеленая масса к весне лучше разложится. На легких почвах сидераты нужно заделывать в грунт на глубину 12—15 см, на тяжелых — на глубину 6—8 см, поскольку при большей глубине в качестве удобрений они станут менее полезными из-за неподходящих условий разложения. *

Совет 967

Если вы предпочитаете перекапывать землю весной, осенью органические удобрения в землю вы можете не заделывать — достаточно будет разбросать их по поверхности почвы. *

Совет 968

Если компост у вас по какой-то причине за лето не созрел, поздней осенью его тоже можно будет разбросать по поверхности почвы в таком «недоделанном» виде — к весне из него получится вполне приемлемое удобрение. Правда, этот метод не стоит применять в регионах со слишком большими зимними морозами.

Совет 969

Осенняя перекопка — удобный момент и для применения других способов улучшения качества почвы, причем воздействовать можно как на ее механические, так и на химические свойства.

Улучшению механического состава слишком плотных глинистых почв способствует пескование (добавление в почву речного песка во время вспашки или перекопки), посев растений с глубокой корневой системой, добавление при вскапывании в почву опилок или измельченной соломы и внесение удобрений. Благодаря этому почва начинает приближаться по свойствам к суглинистой. Кстати, солома и опилки, помимо улучшения механических свойств почвы, улучшают ее влагоемкость, а при систематическом внссснии — и плодородность в целом, хотя этот эффект проявляется не сразу, а по мере накопления гумуса, образовывающегося в результате их разложения. В то же время, опилками нельзя злоупотреблять — если внести их слишком много, они заберут из почвы азот (то же самое происходит при запахивании соломы и даже при внесении большого количества навоза).

Совет 970

Улучшить песчаные почвы, превратив их в супесчаные и даже суглинистые, можно с помощью глинования. Оно состоит в том, что на поверхности рассыпают глину или глинистую почву в расчете 5—6 ведер на 1 м2, а над ней — сопоставимое или чуть большее количество торфяной или дерновой земли. Этот способ часто применяют в Прибалтике для создания плодородных участков даже на песчаных дюнах. Есть и еще один, более трудоемкий вариант гли- нования (в один прием провести его затруднительно, но со временем с его помощью можно создать весьма плодородный грунт): на небольших участках земли снимают верхний слой, взамен кладут слой глины или глинистой земли, а сверху насыпают песок, смешан- ный с навозом и торфом. Для некоторых огородных культур с короткими корнями можно и просто положить под слой смеси песка с навозом или торфом полиэтиленовую пленку (она помешает воде уходить вглубь и не даст смеси чрезмерно пересыхать).

Совет №971

Слишком кислые почвы при осенней обработке нужно произвестковать, особенно если вы не сделали это весной, слишком щелочные — прогипсовать.

Для гипсования — уменьшения щелочности почвы — используют гипс (3—6 кг мелко молотого гипса на 10 м2), фосфогипс и прочие кислые мелиоранты, лучше всего — в сочетании с внесением суперфосфата. Гипс нужно рассыпать по поверхности почвы осенью после перекопки и заделать граблями. Гипсование нейтрализует не только излишнюю щелочность, но и засоленность почвы. *

Совет №972

На степень кислотности почвы могут указать и некоторые сорняки. Так, белоус, горец, звездчатка, коровяк, пикульник, подорожник, хвощ и дикий щавель растут только на кислой почве, если вы их обнаружите, это можно считать показанием к известкованию. Пырей, вьюнок и бодяки обильнее всего растут на нейтральной почве, поэтому, если эти сорняки доставляли вам летом неприятности, осенью вы можете обойтись без известкования почвы. *

Совет №973

Если вы живете в месте с не слишком благоприятной экологической обстановкой, можно частично избавить почву от вредных загрязнений с помощью мелиорантов, способных впитывать в себя (адсорбировать) вредные вещества: активированного угля, керамзита, вермикулита, различных шлаков (но строго из числа тех, которые разрешено использовать в сельском хозяйстве в качестве мелиорантов), сапропели, а также больших доз навоза (если навоз не противопоказан самим растениям, которые вы собираетесь выращивать в данном месте). *

Совет №974

На участках с высоким залеганием грунтовых вод и слишком сырой почвой во время осенней обработки нужно сделать гряды или гребни для подзимнего посева. *

Совет №975

Если ваш участок расположен не на ровной местности, а на склоне, во время осенней перекопки почвы можно заблаговременно предпринять меры по лучшему удержанию снега и воды, разместив поперек склона валики из земли 15—20 см высотой. Чем круче склон, тем чаще такие валики должны быть расположены. С той же целью можно поставить на склоне «ловушки» для снега в виде маленьких плетней или затянутых пленкой каркасов вогнутой формы (вогнутая сторона должна быть ориентирована поперек склона), в крайнем случае можно использовать даже обычные деревянные ящики, поставленные на бок и обтянутые пленкой.

И на склонах, и просто в засушливых местах накопить зимой для растений побольше воды можно с помощью лунок. Их нужно проделать на перекопанных огородных площадях, по возможности через каждые 50—60 см. Оптимальный диаметр такой лунки — 30— 40 см, глубина — 15—20 см. Весной в эти углубления будет стекать талая вода и постепенно впитываться почвой.

Совет №976

На начало октября обычно приходится основной сбор урожая сельдерея, который нужно завершить до наступления сильных заморозков. Корнеплоды необходимо подкопать, очистить от почвы, нижние корешки подрезать, а листья удалить (срезать их нужно почти на уровне головки) — они используются отдельно. V

Совет № 977

Зимние сорта редьки также необходимо полностью убрать перед наступлением зимних заморозков.

Совет №978

Во многих регионах к началу осенних заморозков у цветной капусты не все головки успевают сформироваться до уровня потребительской спелости. Однако если у вас на участке есть парник или подвал, головки, достигшие в диаметре хотя бы 3 см, реально дорастить до нормаль- ных размеров (другое условие, кроме размера, — у пригодных для доращивания растений должны быть развитые листья). Парник нужно очистить от насыпного слоя плодородного грунта и биотоплива и проделать на дне бороздки глубиной 15—20 см. Растения с мелкими головками — аккуратно выкопать вместе с корнем, поместить в эти бороздки и прикопать. После этого парник следует накрыть рамами и утеплить сверху матами или прочими утепляющими материалами.

Овощи на хранении

v Совет №979

Начиная с ноября нужно регулярно проверять состояние овощей, положенных на хранение. Минимальный интервал — один раз в месяц (лучше чаще).

v Совет Ий 980

О том, в каких условиях следует хранить тс или иные овощи, мы уже говорили, но для того, чтобы обеспечить им оптимальные условия для хранения, желательно понимать основные причины их порчи в целом. В частности, для того чтобы растения трогались в рост и развивались, им необходимы влага, нормальное освещение и высокая температура. Но поскольку в данном случае нам требуется совсем противоположное — а именно, чтобы их хранящиеся части (плоды, клубни, корнеплоды и т. п.) как можно дольше оставались в удобном для использования в пищу состоянии, — от воздействия этих благоприятных для развития факторов собранный урожай приходится всячески защищать.

* Совет №981

К физиологическим факторам сохранности собранной растительной продукции можно отнести влияние овощей и фруктов друг на друга. Не только растущие на грядке, но и убранные, они нередко продолжают источать в окружающее пространство содержащиеся в них разнообразные химические вещества. В результате, если, например, положить огурцы на хранение рядом с яблоками в закрытом помещении, они завянут уже на 3—4-й день, поскольку яблоки «выдыхают» вещества, ускоряющие созревание. По той же причине по соседству с яблоками быстрее дозревают собранные недозревшими плоды томатов (этим можно воспользоваться для из дозаривания). *

Совет 982

Другая основная причина, по которой портятся хранящиеся плоды, корнеплоды и т. п., связана с воздействием на них микроорганизмов, как правило — грибков. Собственно говоря, большинство гнилей вызывается именно ими, причем, когда овощи и фрукты гниют из-за грибка, это происходит быстрее, а внешне уцелевшие их части утрачивают полезные свойства, поскольку значительная часть этих грибков полностью пропитывает мякоть еще до начала ее разрушения. Существует несколько принципиально отличающихся способов противостоять поражению хранящегося урожая грибками. Самый очевидный из них — это попытки тем или иным способом уничтожить собственно грибки. Для этого стены подвала, тару для хранения чаще всего обрабатывают теми или иными препаратами, в качестве которых можно использовать как ядохимикаты, так и самые разные «подручные» средства. Например, если протереть коробки, стеллажи и ящики тряпкой, смоченной в водке, то гнили при хранении окажется намного меньше, если же протереть ею такие плоды, как томаты, яблоки и груши, длительность их хранения вырастает на треть. Многие огородники даже не протирают каждый плод в отдельности, а просто перекладывают слои фруктов смоченной в водке бумагой (чаще всего ненужными старыми газетами). Здесь нужно обратить внимание на то, что протирание водкой или другими спиртосодержащими жидкостями недоспелых плодов несколько ускоряет их дозаривание, что для дли тельного хранения, наоборот, не всегда полезно. Те же самые эффекты возникают и в случае смачивании водкой или спиртом опилок, которыми будут пересыпаться овощи (перед использованием эти «пьяные опилки» нужно будет предварительно подсушить). * Совет №983

Обрабатывать овощи можно и другими веществами, призванными воспрепятствовать проникновению грибка в плоды, корнеплоды или клубни. В частности, последнее происходит при обработке плодов (корнеплодов и т. п.) солью, которой их можно как просто пересыпать, так и полить соляным раствором. Аналогом подобной об- работки может послужить и размещение рядо’м с хранящейся растительной продукцией веществ или частей других растений, обладающих обеззараживающими свойствами. Примером такой природной защиты может служить папоротник. Если в вашей местности растет папоротник, из него получится весьма неплохая защита для хранящихся овощей. Соседство с его листьями позволяет сберечь урожай даже в опасно влажном подвале. Для этого нужно застелить сухими листьями папоротника земляной пол и установить вдоль стен листы шифера, к которым также можно прикрепить пучки папоротника.

Совет №984

Можно снизить вероятность поражения грибками и с помощью другого относительно простого способа — сделать условия максимально неблагоприятными для него. Хорошая вентиляция и сухость приходятся не по вкусу этому злостному врагу урожая.

<< | >>
Источник: М. В. Цветкова-Верниченко. 999 советов опытного огородника. 2013 {original}

Еще по теме Осенняя обработка почвы:

  1. Энергосберегающие способы основной обработки почвы в технологии возделывания кукурузы Водный режим почвы
  2. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
  3. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
  4. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
  5. Обработка почвы
  6. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
  7. Предпосевная обработка почвы
  8. Обработка почвы
  9. Весенняя обработка почвы в огороде
  10. ОСНОВНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИПМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
  11. Обработка почвы
  12. ПРИЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ
  13. ОСНОВНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И МЕХАНИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ